En coche a Dinamarca: itinerario para un roadtrip

Llevo muchísimo tiempo soñando con hacer un viaje por carretera al Polo Norte, pero me cuesta un montón encontrar tiempo suficiente en verano. Esta vez tampoco ha podido ser, pero he conseguido ahorrarme tres semanas enteras y he decidido pasarlas recorriendo Dinamarca. Dinamarca es un país pequeñito, así que desde el principio tenía pensado recorrerlo todo, de oeste a este. En este artículo te cuento mis impresiones y observaciones, información práctica y mi itinerario, por si te apetece seguir mis pasos.

Cómo llegar en coche a Dinamarca

Si vienes desde el sur de Europa, hay dos formas lógicas de entrar en el país. Una es por tierra hasta la península de Jutlandia. La otra es en ferry desde Alemania hasta las islas.

• Por tierra hasta Jutlandia: entrarás en Dinamarca por el sur, por la localidad de Padborg. Es la ruta más larga, pero es la única opción sensata si tu destino es precisamente Jutlandia (o más allá, los fiordos noruegos) o si quieres recorrer toda Dinamarca. En cambio, si solo vas a Copenhague o a Selandia, no tiene sentido.
• Ferry Puttgarden (Alemania) – Rødby (Dinamarca): el ferry sale sin paradas cada media hora. El trayecto dura 45 minutos y te bajas en el sur de Selandia, en la isla de Falster.
• Ferry Rostock (Alemania) – Gedser (Dinamarca): aquí el ferry tarda 2 horas y sale cada 2 horas más o menos, así que hay que planificar mejor los horarios.

Ambos ferris los opera la compañía Scandlines. El ferry a Rødby es más pequeño, más bien como un servicio de lanzadera. Tiene menos cubiertas, pero en ambos puedes comer, tomarte un café o comprar en el duty free. En el que pasa por Gedser hay un restaurante completo (más bien platos tipo filete con patatas fritas o ensaladas preparadas) y también un bufé libre.

Ambos ferris son bastante caros y los precios varían según la hora y la temporada. Así que comprueba el precio y, si hace falta, planifica el viaje para pillar la opción más económica. A modo orientativo, Puttgarden – Rødby cuesta unos 100 euros y Rostock – Gedser unos 140 euros por coche.

¿Cuánto cuesta viajar en coche por Dinamarca?

Como ya te imaginarás, Dinamarca no es un destino para unas vacaciones baratas, y los gastos relacionados con el coche no son una excepción.

Carreteras y peajes

En Dinamarca no necesitas ninguna pegatina de autopista ni tendrás que pagar peaje por las autopistas, ya que son gratis para los coches de hasta 12 toneladas. Solo hay dos tramos en los que tendrás que pagar:

• Storebæltbroen: el puente entre las islas de Fionia y Selandia. Cuesta 230 DKK por un coche particular (350 con remolque, 120 por una moto). La barrera de peaje solo está en el lado de la isla de Sjælland, así que desde Fyn no pagas hasta que sales del puente.
• El puente de Øresund, entre Copenhague y Malmö (Suecia), pero eso no te afecta si te quedas en Dinamarca. Cuesta 505 DKK por coche (230 por moto).

El resto de puentes son gratis y no tienes que preocuparte de que te esperen sorpresas, como un peaje, al final del puente.

Ferries

Lo que te ahorres en el peaje de la autopista, lo acabarás pagando con creces en los transbordadores. Entre muchos lugares, sobre todo entre las islas, la única forma de desplazarte es en transbordador, y en Dinamarca son bastante caros. Por una travesía de unos minutos puedes llegar a pagar, por ejemplo, 80 DKK, pero en lugares muy turísticos como la isla de Fanø puedes llegar a pagar fácilmente más de 450 DKK (ida y vuelta). Por supuesto, también puedes evitar este tipo de trayectos o dejar el coche en el puerto y ir a la isla solo con la bici.

Aparcamiento

En muchos sitios se puede aparcar gratis; en las ciudades más pequeñas, incluso en el centro o cerca de las atracciones turísticas. Pero suele haber un límite de tiempo. No hay ninguna barrera, es cosa de cada uno. Pero sí que hay un sistema de control, así que para aparcar gratis en Dinamarca necesitas hacerte con un disco de aparcamiento (parkering skive).

El «disco de aparcamiento» es una pegatina con un reloj y una manecilla que, al aparcar, ajustas a la hora a la que has llegado, para que quede claro si te has quedado demasiado tiempo. El tiempo máximo que puedes aparcar gratis está indicado en la señal azul de aparcamiento con la letra «P». Normalmente verás «2 timer» (2 horas) o «3 timer», o a veces «1 time» (1 hora). En lugares donde solo hay tres plazas de aparcamiento para paradas rápidas, a veces el tiempo máximo es de tan solo 15 minutos. En otros sitios, en cambio, puede ser de 24 horas.

Compré el disco en la primera gasolinera que me encontré al entrar en Dinamarca (parece que también se pueden comprar en el lado alemán); me costó unas 70 coronas danesas.

Gasolina

Cuando fui, el (Natural 95) costaba entre 13,59 y 13,89 DKK. A modo de comparación, en Alemania es más barata. Así que vale la pena planificar bien cuándo repostar.

De momento no tengo coche eléctrico, así que no lo he seguido tan de cerca, pero sin duda diría que había un montón de sitios donde recargar, más que en muchos otros países. La mayoría de los aparcamientos, incluso esas áreas de descanso junto a la carretera, tenían algo, y las tiendas y los hoteles también.

Comprar comida

De los supermercados, para comprar cositas solía ir casi siempre a Rema 1000, que es una cadena escandinava, y allí me parecía que tenían la oferta más atractiva. Smørrebrød ya preparados, algunas ensaladas, fruta buena y quesos locales.

Las panaderías danesas son geniales, tienen panes realmente buenos y un montón de «pasteles» deliciosos, como el spandauer, el caracol y otros dulces. A menudo son más bien bollos dulces, pero a veces también hay buenas baguettes rellenas. Tampoco es que sean baratas, pero sin duda son más baratas que ir a un restaurante.

Mi itinerario

¿Cuánto tiempo hace falta para visitar Dinamarca? Creo que mis casi tres semanas son perfectas para recorrer todo el país. Si te encantan los viajes por carretera (es decir, si disfrutas de las vistas desde el coche, te gusta el trayecto, no te importa conducir y pasar mucho tiempo en el coche). Lo que no llegué a ver (o más bien no me apetecía conducir tan lejos por solo uno o dos días) es la isla de Bornholm, que sin duda merece una visita.

Día 1: viaje a Alemania

Salí después del mediodía y acabé en Wendeburg (un sitio que elegí al azar donde encontré alojamiento); si no hubiera sido porque ya había pasado la temporada de la lavanda, habría pasado por Lüneburg.

Día 2: llegada a Dinamarca (Tønder)

Aquí es donde la ruta empieza a ser un poco ilógica, y es que el plan original era visitar Sønderborg y sus alrededores, al este, y luego ir a alojarme en Tønder (al oeste), pero llovía a cántaros, así que me fui directamente a Tønder, eché un vistazo rápido a la ciudad, compré de todo en dos panaderías y me fui a descansar y a disfrutar de mis primeras impresiones de Dinamarca (que, salvo por ese chaparrón, fueron muy positivas; no paraba de fijarme en lo bonito que estaba todo) en el alojamiento.

Día 3: Møgeltønder + Sønderborg

Møgeltønder tiene una calle muy bonita llena de casas históricas y también el castillo de Schackenborg. Está a un paso de Tønder, así que me pasé por allí para echar un vistazo.

Después me esperaba ese viaje tan ilógico a Sønderborg, pero ese pueblecito merece la pena de todas formas. El castillo de Gråsten Slot es la residencia de verano de la familia real y, en el muelle, estaba amarrado el yate real Dannebrog. Por lo demás, es un pueblecito precioso para dar un paseo por el centro, por el paseo marítimo y por la playa municipal.

Ya que estaba por esa zona, di una vuelta por la isla de Als, el faro de Taksensand Fyr, el puerto de Fynshav y la costa cerca de Steg gaf. De vuelta, me pasé también por Dybbøl Banke, que es un campo de batalla histórico, un lugar muy importante para los daneses; allí está el molino Dybbøl Mølle, donde hay un museo.

Día 4: Ribe + Rømø

De vuelta al oeste. Ribe es la ciudad más antigua de Dinamarca, con un bonito centro y una catedral. A un paso de ahí está el Viking Center, una reconstrucción de una aldea vikinga. Es un bonito museo al aire libre muy animado, con tiendas de campaña, animales, guerreros, talladores, herreros y un montón de puestos.

La isla de Rømø está unida al continente por un dique bastante largo, por el que pasa una carretera y por donde pastan las ovejas. Desde aquí me fui a la primera de las muchas playas de Jutlandia a las que se suele ir en coche para hacer un pícnic: Lakolk strand. Y luego a otra igual cerca de Sønderby.

5.º día: Fanø

Quizá no merezca la pena ir a Fanø , a menos que, como yo, tengas que ver leones marinos a toda costa. La isla es preciosa y es muy posible que allí viera las casitas más bonitas de todo el viaje. El único problema es el precio del ferry, que es alto, sobre todo en temporada alta. Por eso, merece la pena plantearse alojarse aquí y quedarte un rato, pero creo que el alojamiento también es más caro y, al ser una reserva de última hora, no conseguí encontrar nada que valiera la pena.

Para ver las focas, fui por Sønderho Strandvej hasta la playa, dejé el coche a un lado de la carretera y desde ahí caminé (descalza) un buen kilómetro hasta el mar. Las focas estaban en un saliente de la playa, un poco más allá del mar; a simple vista se veía que había unas doscientas, pero solo con prismáticos se les veía «de cerca». De vez en cuando, alguna se acercaba nadando, salía a la superficie y se alejaba de nuevo. Bueno, me pasé unas dos horas allí, pero ninguna se acercó del todo.

También me pasé por el faro de Blåvandshuk Fyr, en tierra firme, que está en el punto más occidental de Dinamarca. Desde las dunas ya hay unas vistas bonitas de los alrededores, pero también subí hasta lo alto del faro (la entrada cuesta 70 DKK).

6.º día: Vorupør

Ahora me doy cuenta de que en esta parte del viaje por carretera metí la pata, debería haberlo hecho más despacio. ¡Pues la próxima vez! El oeste de Dinamarca, a lo largo de las playas, tiene un ambiente súper relajado: pueblecitos diminutos, un mar embravecido que te puedes pasar horas contemplando, hay campings chulos y escuelas de surf y kitesurf. Justo como me gusta.

Pasé por Henne Strand, Hvide Sande, el pueblecito de Søndervig y el parque nacional de Thy hasta llegar al pueblecito de Vorupør, donde hay un camping grande, una playa llena de surfistas y el museo del parque nacional, así que hay bastante ambiente por allí.

Día 7: Limfjord + Skagen

Por la mañana me pasé un rato viendo a los surfistas en Vorupør y luego también en Klitmøller, pero después me fui hacia el Limfjord, que es como un sistema de estrechos. Ni siquiera tenía un lugar concreto en mente que visitar, solo me pareció que por allí podría estar bonito.

Fui más bien dejando que me llevara el instinto y, casi por casualidad, acabé en Ejerslev Havn, un pequeño puerto junto a una especie de laguna; bueno, en realidad solo había una cafetería y unas casitas. Paradójicamente, este era el lugar con el que soñaba cuando me imaginaba cómo sería un viaje por carretera por Dinamarca. Un puertito diminuto, un local donde vendían sobre todo smørrebrød, mesas al aire libre con vistas a los barquitos. Como si estuvieras en el fin del mundo y, al mismo tiempo, hubiera bastante ambiente.

Desde allí seguí hacia el norte y llegué a Feggesun Havn, donde la carretera terminaba justo en el ferry. El puerto con ferry más pequeño que me he encontrado en Dinamarca. Íbamos unos cuatro coches, solo un trocito hasta la otra orilla (antes ni siquiera me había fijado en el mapa en que ese camino cruzaba el agua y no iba por carretera).

Después volví a las playas, Blokhus Strand y Saltum Strand, y luego me fui al extremo norte de Dinamarca. Me salté Hirtshals, que tenía pensado visitar, pero por alguna razón me daba la sensación de que no iba a darme tiempo (lo cual no era cierto) y que lo dejaría para otra vez. Lo cual probablemente acabará pasando alguna vez, Hirtshals es importante sobre todo porque es el puerto desde donde puedes coger el ferry a las Islas Feroe y a Islandia, o más cerca, a Noruega, al puerto de Kristiansand (donde estuve hace dos años y que es una ciudad preciosa).

En fin, yo me dirigía a Skagen y, sobre todo, a Grenen, el punto más septentrional de Dinamarca, donde se unen el Mar del Norte y el Mar Báltico; si hace buen tiempo, allí se pueden ver de verdad dos colores diferentes del mar uno al lado del otro. A mí no me tocó esa suerte, pero la línea donde los mares «chocan» era bastante evidente. También me encontré con unas focas. Para llegar al extremo más septentrional hay que caminar como un kilómetro por la playa. Por Skagen, en sí, más bien solo pasé de largo.

Día 8: Råbjerg Mile + Aalborg

Por la mañana me fui a Kandestederne Strand, donde hacía un viento increíble, así que nada de eso. Pero un poco más adelante hay un sitio mucho más importante, Råbjerg Mile, que es una duna migratoria de unos dos kilómetros. Allí también soplaba un viento fortísimo, así que te recomiendo que te pongas pantalones largos: cuando sopla el viento, la arena es muy abrasiva y puede llegar a doler bastante.

De ahí me fui a Aalborg, la cuarta ciudad más grande de Dinamarca. Después de una semana recorriendo pueblos pequeños y aún más pequeños, me pareció enorme; había atascos en la ciudad y tuve que aparcar en un aparcamiento de varias plantas. Pero es una ciudad bonita.

Día 9: Mols Bjerge + Aarhus

Por la mañana me fui al parque nacional de Mols Bjerge, fui más bien sin rumbo fijo, me encontré con unas vacas y unos caballos, y me hice un picnic junto al mar.

De ahí me fui a Aarhus, la segunda ciudad más grande de Dinamarca. Aquí fue la primera y última vez en todo el viaje que tuve un verdadero problema para aparcar, pero al final lo conseguí. Visité Den Gamle By, que es un museo al aire libre; es como un pueblecito en el que hay tiendas de todo tipo, desde carnicerías hasta tiendas de artículos para el hogar, talleres artesanales, una escuela y cosas por el estilo. La mayoría están equipadas al detalle con réplicas (como la carne), pero algunas tiendas, como la panadería, funcionan de verdad y puedes comprar algo allí. La entrada es, como es habitual, cara (205 DKK), pero me pareció bonito y pasé más de una hora por allí.

Por la tarde me dediqué a recorrer las colinas danesas. Primero fui a Himmelbjerget (147 m), que supone una pequeña subida (bueno, si, como yo, dejas que el GPS te lleve a algún sitio en el bosque al pie de la colina, en lugar de al hotel Himmelbjerget, que está prácticamente al lado y a la misma altura). Desde la torre hay unas vistas preciosas de los alrededores y del lago Julsø.

Después me fui al monte más alto de Dinamarca, el Møllehøj (170 m), donde, por el contrario, ni siquiera parece que estés «por encima» de algo. Y quizá eso fue lo interesante. Desde el aparcamiento se camina más o menos por terreno llano, atravesando un prado junto a un establo, hasta llegar a un banco desde el que puedes contemplar los campos de los alrededores, pero no es esa típica vista desde lo alto. Simplemente, cosas de Dinamarca.

Día 10: Kolding

El cansancio del viaje se hizo notar, así que decidí parar un rato y pasar todo el día en un sitio. Aparqué el coche la noche anterior en Kolding y lo dejé ahí todo el día. Es un pueblecito bonito, con un montón de cafeterías y tal, aunque tampoco hay nada muy importante que descubrir, así que es genial para echarse un respiro. Pero, como te digo, habría sido mejor tomarme este día libre un poco antes, cerca de las playas.

En esta zona de Dinamarca, justo antes de llegar a Kolding, está Billund, el Legoland, que seguro que a alguien le merece la pena visitar, pero esta vez decidí no ir.

Día 11: Jelling + Fionia

Kolding fue también el último lugar en Jutlandia; desde allí hice un pequeño desvío para volver a la isla de Fionia. Ese desvío lo hice hacia Jelling. Allí hay unas piedras rúnicas del siglo X que forman parte del Patrimonio de la UNESCO. Es bonito, pero nada especial que merezca un desvío mayor a menos que pases por allí de todos modos.

No sé si es que todavía estoy un poco cansada o si es que en Fyn no hay tanto que ver (más bien no), pero me fui directamente al alojamiento en Odense.

Día 12: Egeskov

Por la mañana me fui al castillo de Egeskov, donde, por un lado, justo se celebraba una jornada de bomberos y había un montón de camiones, atracciones, una exposición de autocaravanas y de todo un poco. Además, es un recinto muy bonito, con un jardín, un laberinto, un estanque… De verdad, precioso.

Por la tarde, desde Egeskov, me fui a echar un vistazo al pueblecito de Svendborg y al castillo de Valdemar.

Día 13: Odense

Al día siguiente me lo dediqué a visitar la ciudad de Odense, que es la tercera más grande de Dinamarca. La verdad es que no tiene mucho de gran ciudad; el centro es tan compacto como el de cualquier pueblo pequeño, hay un bonito parque y, por supuesto, lo más importante: el museo y la casa natal de Hans Christian Andersen.

Día 14: Hørby

Por la mañana hice mi última parada en la isla de Fyn antes de irme a Sjælland. Me pasé por el faro de Knudshoved Fyr, desde donde se ve el Storebæltsbroen, el puente que une las islas. Bueno, en realidad son más bien dos puentes, porque más o menos a mitad de camino hay un pequeño islote llamado Sprogø (al que creo que ni siquiera se puede llegar en coche); antes era un lugar al que antiguamente llevaban a mujeres consideradas «descarriadas».

En Sjælland, pasé por Næsby Strand, atravesé la ciudad de Holbæk y llegué hasta Hørby, un pueblecito portuario al que fui sobre todo porque había elegido un hotelito precioso allí.

Día 15: Roskilde + Castillo de Frederiksborg + Kronborg

Roskilde es una ciudad universitaria, que antes fue la capital de los reyes daneses; es un sitio genial para tomarte un café, además hay tiendas chulas y una placita delante de la catedral.

Frederiksborg Slot es un castillo que está en Hillerød. Tiene unos jardines enormes por los que puedes pasear durante horas, y está rodeado de agua.

Después me fui a la tienda de productos locales y al restaurante Rabarbergården para comer, pero por desgracia estaba lleno. Luego pasé por Vejby Strand y me dirigí al extremo norte, a Hornbæk Strand, que de repente parecía una de esas playas típicas de los países del sur, con un montón de gente tomando el sol y sin olas grandes.

Al final, también me pasé por Kronborg, un castillo con unas fortificaciones enormes. Desde allí se ve, literalmente, Suecia, concretamente Helsingborg, que está a un paso al otro lado del mar. Lo pensé un rato, pero el ferry sale carísimo para una excursión de ida y vuelta.

Día 16: Jægersborg Dyrehave + Frederiksberg + Dragør

El parque Jægersborg Dyrehave se caracteriza por sus ciervos. Por lo demás, es un paseo por el bosque y, en las afueras, hay un parque de atracciones, aunque yo no fui allí. Pero volviendo a los ciervos, no me creía que me los fuera a encontrar, pero estaban pastando en el prado frente al palacete de Eremitageslottet y había muchísimos, no sé, quizá más de 200. En un momento dado, cruzaron la carretera y luego volvieron a cruzarla en sentido contrario. Si no los hubiera visto allí, el parque sería bastante aburrido (simplemente un paseo por el bosque y entre prados), pero solo con los ciervos me pasé sin duda más de una hora.

No tenía pensado parar en Copenhague. Por un lado, no me apetecía nada meterme en coche en una gran ciudad, y por otro, ya había estado allí varias veces. Te recomiendo más bien que vengas aquí en avión por tu cuenta y no te compliques con un hotel con aparcamiento, pero claro, si no tienes muchas oportunidades de viajar, merece la pena hacer una parada aquí, aunque sea solo por dos días. Yo solo paré en Frederiksberg, que en realidad forma parte de Copenhague, aunque es un pueblecito independiente. Fallé un poco con el navegador, así que al final acabé atravesando parte de Copenhague y no fue muy divertido.

El pueblo pesquero de Dragør está a media hora al sur de Copenhague. Es otro pueblecito chulo donde hacer una parada; hay una fortaleza y también una zona de baño natural. Y desde allí se ve el puente de Öresund que lleva a Suecia.

Día 17: Stevens Klint + Vallø Slot + Næstved

Por la mañana me fui a Vallø Slot y luego al acantilado de Stevens Klint, directamente al mirador que hay junto a la iglesia de Højerup. Las vistas son bonitas, pero es más bien para echar un vistazo y seguir de camino. Después me fui a Næstved (sobre todo para buscar alojamiento). De camino está la torre mirador de Skovtårnet, pero me la salté.

Día 18: Møns Klint + Marielyst + ferry de vuelta a casa

Me he dejado Møns Klint para el final de los lugares imprescindibles de Dinamarca. A diferencia de Stevens Klint, este acantilado es ideal para dar un paseo: me pasé medio día paseando por la parte de arriba del acantilado, entre los árboles, y por la playa de guijarros de abajo.

La última parada fue la localidad costera de Marielyst. En general, se parece a los típicos centros turísticos: un paseo marítimo con restaurantes y tiendas de recuerdos que llega hasta la playa.

Y luego, rumbo a Gedser y de vuelta a casa en ferry.

Recomendaciones para un itinerario más corto en un viaje por carretera

En cualquier caso, Jutlandia se me ha metido en el corazón. Para mí, aquí está la naturaleza más bonita y variada: el mar embravecido, las dunas, las playas por las que se puede circular en coche, los fiordos y los parques nacionales. De hecho, no fue hasta que me fui a Fionia cuando, por primera vez, un nuevo día no superó en emociones al anterior, que ya había sido bastante alucinante. Aquí hay pueblos más pequeños, con un ambiente más rural; es un lugar tranquilo, solo que más grande, así que los desplazamientos son más largos. Además, es bastante más barato, al menos en cuanto al alojamiento, y, salvo quizá en Aarhus, en ningún sitio tuvimos que pagar por aparcar.

Para mí, Jutlandia es la parte de Dinamarca que tengo pensado recorrer con más detalle. Lo que quiero decir es que, si te gustan las cosas parecidas a las que me gustan a mí, y no tienes tres semanas para visitar Dinamarca, yo me dedicaría solo a recorrer Jutlandia. Aquí te lo pasarás genial durante una o dos semanas.

Pero si te gustan más las ciudades, la cultura y las playas con un mar más tranquilo, entonces probablemente te gustará más Selandia. Sobre todo si solo tienes una semana, es una buena opción, porque el viaje hasta allí es el más rápido y creo que una semana para recorrer toda la zona es lo justo. O también puedes añadir Bornholm.

Fyn es una isla bonita, con castillos y mucho estilo, pero de momento no he encontrado muchos motivos para pasar allí más de dos días, así que lo mejor es que la añadas a tu ruta por Jutlandia o por Selandia (aunque quizá tampoco te apetezca ir desde allí por el peaje del puente).

Lo que no te puedes olvidar en un viaje por carretera por Dinamarca

Me voy a saltar las cosas de siempre y me voy a centrar en lo que de verdad me alegré de haber tenido:

• manta de picnic: la he usado varias veces, aunque en muchos sitios bonitos hay mesitas o bancos; mi idea inicial de que la usaría sobre todo para comer en la playa era errónea, en la mayoría de las playas (en Jutlandia, en todas y cada una de ellas) soplaba tanto viento que no habría podido extenderla; lo mejor son unas tumbonas o incluso una tienda de playa (aunque en Jutlandia tampoco serviría, se la llevaría el viento), si quieres quedarte en la playa,
• Prismáticos: me vinieron muy bien para ver las focas que estaban en la playa de enfrente; a simple vista ya veía que había cientos, pero no conseguía verles bien el hocico. También me habrían venido bien para ver a los ciervos en Jægersborg Dyrehave, pero en ese momento lo tenía en el coche. Por suerte, fueron tan amables que se acercaron para dejarse ver mejor.

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